ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

  День четырнадцатый. 02 декабря

 

 

 

 

         Сегодняшний день мы полностью посвятили Национальному парку Анкарафинцике, который расположен около Ампиджуруа. Парк был открыт 30 мая 2003 года, занимает 130 тысяч гектаров в юго-западной части острова, находится в 450 км от столицы Мадагаскара Антананариву и в 150 от города Маджанго. Вход в парк стоит 25 тысяч ариари (12,5 долларов) с человека. В парке обитает 130 видов птиц, 71 вид рептилий, 8 видов лемуров (5 ночных и один ночной-дневной).

    Выбираем маршрут. Останавливаемся  на следующем: дорога к  баобабам (20 тысяч ариари за 4-х),  поездка к  месту обитания крокодилов (25 тысяч за четверых). Ещё предлагают поход к лемурам (25 тысяч за 4-х) и  посещение каньона (40 тысяч с четверых).

         Встречаем нашего гида. Девушку зовут Ханьгу – украшение. Она рассказывает нам много интересного: например, о том, что 35 % растений в парке лекарственные, растёт палисандр и даже эбеновое (чёрное) дерево. Ханьгу показывает нам дерево тэк, которое даёт красный цвет, поэтому используются для окрашивания вещей и пряжи. Получаем массу полезной информации: для дезинфекции ран  мадагаскарцы берут листья тамарин, от ожогов – мсентравасаруфихуа, он помогает ещё от десятка болезней, в том числе от стоматита. Всё даёт там понюхать, пощупать.

         Ханьгу указывает нам на что-то красное и округлое. Мы думали, что это растение, оказалось – насекомые, которые меняют цвет в зависимости от времени года: сначала розовые, потом белые, а затем чёрные и … исчезают вовсе.

         На острове произрастает 9 видов баобабов, один из которых есть в Австралии, один – в Африке, а 7 – только здесь, на Мадагаскаре. Звучит примерно так: Андансоня буєн Мадагаскариан сис.

      Вот они – гигантские деревья, которые мы мечтали увидеть сразу же по приезду на остров, но встретились с ними только сегодня. Настоящие великаны! 40 метров в высоту и в пять обхватов человеческих рук. Их осталась два, а было четыре. Два из них разрушил февральский циклон. Только мощные корни и остатки огромного ствола отдыхают здесь же. Этим баобабам около 500 лет, продолжительность жизни баобабов вообще – до 1-2-х тысяч лет.

     Баобаб называют деревом предков, священным деревом. К ним приезжают молиться индусы, японцы, китайцы.

А ещё его можно считать деревом путников. 40% древесины состоит из воды. Делают отверстие в стволе и добывают воду, богатую кальцием и вообще витаминами.

На баобабах цветут красные круглые фрукты, похожие на какао-бобы, местные делают из них сок. Но сейчас не сезон, мы не увидели эту чудесную картину.

    Своими разговорами и восхищениями вспугнули игуану – хозяйку баобаба. «Она не любит, когда нарушают покой на её территории и может быть злой», – предупреждает Мами.

    Делаем памятные снимки. Обходим его, рассматриваем кору и ветви…Нам всё же удалось увидеть тебя, Баобаб!

   Возвращаемся обратно. 3 километра, половина из которых по тропическому лесу, – и мы на месте. По пути видим много интересного. Фотографируем птиц куа и куколь (или кукля?), осторожно обходим змеиную нору (кстати, змея и муравьи уживаются вместе, даже помогают друг другу, а когда змея умирает, то становится пищей для своих  друзей), трогаем гроздья, похожие на виноградные, оказывается, это пища лемуров, которые то здесь, то там появляются, раскачиваясь на ветках. Они разные. Мы видели только три вида. А вот там растёт огромный древесный гриб, обращаем внимание на ягоды рафии, которые используют против ревматизма.

      Ханьгу присматривается, как бы «читает» лес, затем указывает на что-то интересное.

      Следующий маршрут – озеро Равелюте где, по словам гида, водятся крокодилы. Сейчас они не так опасны – сезон дождей, а когда озеро мелеет, то отходят от него вглубь леса на несколько десятков метров: ищут добычу.

     Перед нами расстилается большое озеро в 23 гектара, просто усыпанное яркими сиреневыми цветами жасент (интересный факт – эту сиреневую красоту они скармливают…свиньям). Садимся на небольшой катерок и плывём по озеру, напряжённо всматриваясь в водную гладь, ищем плывущих или нежащихся на солнце крокодилов.

     Гид рассказывает нам легенду: когда-то в древности здесь на берегах жили два враждующих племени – мерина и сакалава. Мерина всегда воевали с соседями и побеждали, И вот однажды вождь сакалава ответил врагам: «Мы погибнем, но останемся здесь. И вошли в озеро, где обитали крокодилы. Много лет спустя женщина ловила в озере рыбу, потом пожарила её на углях и съела, одна из костей застряла у неё в горле. Что только не делала она, ничего не помогала. Тогда она обратилась к целителю, и тот дал ответ: «Ступай на то место, где брала рыбу и отведай воды из озера». Так и сделала женщина. Кость вышла. Но когда она наклонялась, чтобы испить воды, то услышала мужской голос, который приказал её заботиться о крокодилах и кормить их  каждый день, кроме четверга. Пришла женщина в деревню и рассказала о происшедшем. С тех пор так и повелось: жители близлежащих деревень заботятся о крокодилах».

    И вот наконец-то малагасиец, управляющий катером, указал нам на крокодила, точнее крокодильчика.  Он ещё маленький, ему всего годика три. Но уже достиг метра. Такой шустрый. В воде сначала видны одни глаза, а потом распластанное тело. Сопровождающий вновь указывает на берег. Там уже взрослый чуть более полутора метров крокодил наслаждался завтраком – крупной рыбиной, которая то тут, то там выпрыгивала из воды. Фотографируем. Рептилии не реагируют на звуки фотоаппарата. Но мы осторожны. Девушка-гид сообщает нам, что в озере водятся особи до пяти (!!!! метров, сейчас они на глубине до 15 метров. Когда приходит время умирать, крокодилы покидают озеро, выходят на берег, углубляются в лес и там ждут смерти.

     Видим ещё несколько небольших рептилий. На озере много птиц. Они летают и по одной, и стаями, резко опускаясь вниз и хватая рыбу, плавающую близко к поверхности воды, усаживаясь на островки с жасент или мемюфар.

    Объехав озеро, мы возвращаемся к началу маршрута, по пути посетив питомник по разведению черепах. Они там разные: и по цвету, т по возрасту. Есть совсем маленькие, им всего год, а есть старожилы: одной из них 60 лет, другой 70. Полюбовавшись открывшимся зрелищем (обед черепах, передвижение, переход в укрытие от солнечных лучей, купание), завершаем наше путешествие по Национальному парку Анкарафинцике.

    Справка для будущих туристов: на территории парка есть гостиничные домики с комнатой на 2-3 человека (50 евро), ресторан с приличной кухней и прохладительными напитками. Хозяйка заведения, как оказалось, когда-то учила  русский язык в лицее, поэтому при виде нашей команды всегда здоровалась и прощалась словами: «Спасибо», «Пожалуйста», «Хорошо», «До свидания». Мало русских слов, а приятно!

    Сегодня тяжёлый день – переезд в столицу Мадагаскара Антананариву или как называют малагасийцы свой город – Тана.

    Жарко. Очень жарко: от 45 до 50 градусов. Такой температуры в Украине не бывает. А ещё – душно. Очень душно. Сезон дождей, перепады температуры.

    Но мы не унываем. Весь путь будем наблюдать не только за жизнью и бытом малагасийцев, но и за сменой климатических зон, изменением даже цвета земли (от светло-коричневого до терракотового).

         Первое, что нас действительно поразило на севере страны – это бесконечные манговые сады с очень большими, раскидистыми, плотно усеянными спелыми плодами деревьями. Фрукты нигде не собирают. Возможно, это делают совсем ранним утром, потому что вдоль дороги время от времени появляются торговцы этими удивительно вкусными плодами. Продают их вёдрами, корзинами и даже мешками. Мами говорит, что из зелёных фруктов делают салаты, а ещё их консервируют вместе с перцем, морковью и другими овощами, а также пряностями. На стихийных рынках мы видим длинные торговые ряды, плотно уставленные пластиковыми бутылками разных размеров с тонко нарезанными и красиво выложенными яркими фруктами и овощами. Наверное, это вкусно, так выглядит довольно-таки аппетитно. Но попробовать мы не рискнули.

         Через пару часов Мами воскликнул: «Марк сказал, чтобы вы приготовили фотоаппараты, Будет красиво!» Было действительно очень красиво. Перед нами открылось величественное зрелище: прямо среди типичной полупустыни вдруг открылась грозно ревущая, несущая мощные потоки, бьющиеся об огромные, тысячелетиями отполированные камни, река ярко оранжевого цвета. Капли просто повисали в воздухе над порогами и валунами. Мимо такой картины мы проехать не могли! Река Вецимука нас поразила.

         Мы проехали несколько мостов. Один из них Мами назвал самым большим, второй – самым красивым.

       Дорогу то и дело переходили «мура-мура» то змея, то хамелеон, то игуана, то зебу.

      Хамелеоны встречались везде, Они были разных цветов: и зелёные, и серые, и коричневые, и оранжевые…

     Когда проезжали мило очередной деревушки, дети, играющие у дороги, улыбались нам, весело махали вслед и кричали что-то на совсем не понятном нам языке. А если машина останавливалась, то ватага ребятни возникала рядом с нами как из-под земли. Видно, что такие гости («вазахи») бывают здесь нечасто.

     Небо затянуло тучами. Оно стало совсем низким. Вдруг начался тропический ливень. Удивление вызвал стучавший по крыше и стёклам град. Только что мы изнывали от жары, и вот уже не видно ни зги на расстоянии вытянутой руки. Марк умело вёл машину, то замедляя движение, то останавливаясь на несколько минут, то ускоряя движение по серпантину. Вот такие причуды природы. Дождь так же неожиданно закончился, как и начался. Небо прояснилось. Вечерело.

     Ещё несколько часов – и мы на въезде в Антананариву. Въехали мы с Тана затемно. Наши малагасийские друзья не на шутку переживают: в это время (а было 9 часов вечера) на дорогах опасно. Звонила мадам Ланту, обеспокоенная нашим долгим отсутствием; через некоторое время – Мария Владимировна. Долго стояли в пробке. Для Тана это привычное дело. Дороги неширокие, техническое состояние многих машин оставляет желать лучшего, замена колеса малагасийцем на дороге – большая проблема для других водителей, освещение скудное. Стоя в пробке, мы подсчитали, что в общей сложности мы проехали  по Мадагаскару две с половиной тысячи километров, при этом не столкнулись ни с одной технической проблемой – наш водитель Марк просто высококлассный профессионал, обладающий выдержкой и выносливостью. Да и машина была высокого класса – новый  семиместный хюндай. Ехали мы с комфортом. Машина всегда была чистой, готовой к дороге., а водитель встречал нас с приветливой улыбкой.

      Правда, один курьёзный случай на дорогах острова с нами произошёл. В одном из населённых пунктов, куда мы приехали затемно, чем-то перепуганная курица клюнула номер нашего авто. И всё бы ничего, но… номерные знаки на острове пластиковые, поэтому пришлось Марку скреплять номер скотчем.

      Петляя по ночной столице и по уже узнаваемым очертаниям построек, подъезжаем к «Сака манга» («Синий кот»). Места в гостинице мы забронировали заранее. Кстати, в отеле есть и бассейн, и ресторан, и vi-fi. Стоимость номера здесь от 80-100 тысяч ариари в сутки. После утомительной дороги отдых достаточно комфортный.